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 Panthérophis guttatus

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Chipmunck
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MessageSujet: Panthérophis guttatus   Mar 7 Aoû - 9:06

Le panthérophis guttatus anciennement Elaphe guttata:

Ordre : Squamata
Sous ordre : Ophidia
Super famille : Xenophidia
Famille : Colubridae
Sous famille : Colubrinae
Genre : Panthérophis
Espèce : Guttatus
Sous-espèces : Panthérophis guttatus guttatus
Il existe une sous-espèce de panthérophis guttatus guttatus : Panthérophis guttatus meahllmorum.
Depuis 2002 Panthérophis emoryi est devenue une espèce à part entière.
Une nouvelle espèce a été découverte en 2002, Panthérophis slowinskii, ressemblant fortement a un hybride de panthérophis guttatus et de panthérophis emoryi.
Dans cette fiche nous parlerons principalement de Panthérophis guttatus.

Description :

le panthérophis guttatus nommé également "serpent des blés" (corn snake) ou encore guttata est un serpent constricteur, non venimeux.
Sa taille varie entre 70cm et 150 cm, la moyenne étant de 120 cm, le record étant de 183 cm.
Il à une durée de vie pouvant dépasser 15 à 20 ans, le record étant de 32 ans et 3 mois.
C'est le serpent le plus répandus en terrariophilie pour son coté docile, la diversité de leurs couleurs (phase), la facilité de maintenance.

Répartition, Biotope et mode de vie :

Le serpent des blés vit dans le sud-est des Etats-Unis et dans le nord-est du nouveau mexique.
Il vit dans des biotope très variés, on peux le trouver aussi bien dans les pinèdes littorales que dans les marécages, au bord des cours d'eau ou mème dans les zones plus arides.
Son comportement varie en fonctions des saisons, plutôt diurne au printemps et nocturne quand les températures sont trop élevée.
malgré sont adresse a grimper, c'est un serpent terricole.

Alimentation :

Dans la nature, l'alimentation des adultes se compose principalement de rongeurs, il accepte aussi les oiseaux, les lézards et éventuellement des oeufs.
Les juvéniles eux choisissent les petits lézards voire des insectes.
En terrariophilie, la fréquence des repas sera de 1 rongeur par semaine.
La taille des proie est a adapté à la partie la plus grosse du corps du serpent, en effet, la proie ne devra pas dépasser au maximum 1 fois 1/2 la partie la plus grosse du corp du serpent.
Je conseille toutefois de donner une proie de grosseur identique a celle du serpent, il est inutile de les gaver et de leurs faire prendre le risque de régurgité leurs proie.
Dans le cas ou votre serpent prépare une mue, éviter de le nourrir, il utilisera énormément d'énergie pour muer, il est donc inutile de le nourrir, car un serpent consomme également énormément d'énergie a la digestion.
on attendra donc le lendemain de sa mue pour lui proposer une proie.
Attention, toujours nourrir son serpent en dehors du terrarium, ceci pour éviter qu'il associe sont terrarium a son terrain de chasse et ainssi éviter de se faire mordre a chaque fois que vous mettez votre main dans le terra, mais surtout pour éviter lors de son repas qu'il ingère un copeau et éviter ainsi une oclusion intestinale résultant sur la mort du serpent.
Attention, ayez une préférence pour les proie morte ( congeler ou fraichement tué) cela évitera aux serpent des bléssure inutile dus au morsure des rongeurs.

Taille du terrarium :

La taille du terrarium dépend de celle du serpent, il est fortement déconseiller de placer un serpent dans un terrarium trop grand, il en sera d'autant plus stresser et refusera généralement de se nourrir correctement.
La règle de base étant longueur + largeur du terrarium = longueur du serpent. ex: mon serpent mesure 120 cm, le terrarium adéquat sera 80x40x40 : 80+40=120
Si vous faite cohabité des serpents, on rajoutera 15% de la longueur du serpent en plus pour chaque spécimens rajouté.
Je déconseille fortement de faire cohabité des serpents ensemble et ce pour plusieurs raison :
-Se sont des animaux solitaire.
-Contrairement a se que dise plusieurs personne qui le font, si ils sont toujours coller, c'est pour garder la chaleurs et non pas parce qu'il sont bien ensemble.
-Risque de ne pas savoir qui as mué
-Risque de ne pas savoir qui est malade ( diarrhée )
-Risque de ne pas savoir qui a régurgité
-Risque si un de vos serpent est malade de contaminé également tout les autres.
-Risque de reproduction non voulue si mal sexer, et pouvant aboutir sur une rétention d'oeufs si la femelle est trop jeune.
-Augmentation du stress des serpents.

Matériel :

2 cachette, 1 au point chaud et une autre au point froid, un bol d'eau, une branche et des plante syntétiques.tapis chauffant, cordon chauffant ou lampe chauffante, termostat, termomètre, lampe ( pas obligatoire ).
Personellement je conseille le tapis chauffant il aura une meilleur répartition de la chaleur qu'un cordeau chauffant si il est mal instaler.
La lampe chauffante est a proscrire, sa assèche l'air, et le serpent est térricole et non pas arboricole.
Pour la lumière, la lumière du jours est suffisante, si votre terrarium est mal éclairer vous opterais pour un néon achetter dans tout supermarché. Toute les lampe a UVA et UVB sont a proscrire, un serpent n'a pas de paupière et ne peux donc protéger ses yeux des uv. 2viter les ampoule classique, sa chauffe et il y a risque de brulure pour le serpent alors qu'un néon ne chauffe pas .

Substrat :

Vous avez le choix entre plusieurs substrats, les seule a proscrire son le sable, les graviers et les tapis syntétique car cela est abrasif pour votre serpent.
Eviter également les écorce de hêtre qui on un haut pouvoir d'isolation de la chaleur et qui peuvent faire fissurer votre terrarium en verre.
Je conseille la litière de chanvre ( aspen, lignocel ) qui ont un bon pouvoir absorbant, est estétique, facile de nettoyage et laisse la chaleur se diffuser.

température et hygrométrie :

28°à 30° maximum au point chaud et 24à 26° au point froid la journée, je conseille tout de même de rester sous les 30°
une baisse de 5° sera faite la nuit.
Une hygrométrie de 50 à 60% suffisent, elle sera obtenus aà l'aide d'un bol d'eau dans le terrarium.

Mue :

Comme pour tout les reptile la mue fait partie intégrante de la vie du serpent.
Ce phénomène régulier commence quelque jours après la naissance des serpenteau et ne se termine qu'avec son décès.
Chez les juvéniles la mue se fréquente 1 fois par mois au minimum.
Adulte 6 à 8 fois par an.
le processus complet dure entre 7 à 10 jours et se démarque en 5 phase :
1-couleur plus terne
2-yeux opaque
3-yeux redevienne normal
4-couleur revenue
5-mue proprement dite.
une fois la mue terminé on verrifiera qu'elle soie entière, si cela n'est pas le cas et qu'il reste des résidus de mue sur le serpent, on pourras lui faire prendre un bain a 30° pendant 15 min et ensuite l'aider a s'en débarasser en le faisant glisser dans un gant de toilette humide.

Mesurer la longueur de la mue ne vous donnera pas la longueur de votre serpent.
on multipliera la longueur de la mue par 0.85 pour avoir la longueur aproximative du serpent.

Une bonne mue est signe à la fois de bonne santé et de bonne maintenance.

La maturité sexuelle :

La maturité sexuelle est généralement atteinte entre 16 et 20 mois, mais en réalité , la femelle devrais mesurer 1m et peser 340g pour évité une rétention d'oeufs.
Généralement les éleveur préfère attendre l'age de 3 ans avant l'accouplement.

Attention : Ne laisser jamais un male et une femelle de plus de 6 mois dans le meme terrarium car l'age donner plus haut est l'age moyen ou la femelle est prete a pondre sans trop de risque. Mais en réaliter au bout de 6 mois la reproduction se fera et cela dans un grand risque du déces de la femelle.

Hibernation :

L'hibernation est principalement utiliser pour le conditionement a la reproduction, mais n'est pas obligatoire, même si il a été prouver que respecter le cycle saisonier de l'espèce, répondrais parfaitement aux besoin métabolique et influancerais sur leurs longéviter.
Attention on ne fait pas hiberner un serpent au cours de sa première année.

Commencer par alimenter copieusement les sujet que vous souhaiter faire hiberner a raison de un repas tout les 4-5 jours et ce a partir de août à fin octobre.
Ensuite stopper tout repas pendant 3 a 4 semaines, a la fin de la période de jeûne, baignez les serpent pendant 30 min dans de l'eau a 30° afin de vider entièrement leurs tube digestif.
Attention, le tube digestif de l'animal dois etre completement vide avant l'hibernation sinon le reste de nouriture pourrira.

Après se travail sur la nouriture commence la modulation de la température et de l'éclairage.
Donc Nous somme début décembre votre photopériode est régler normalement sur 10h de luminosité.
On ne nourris toujours pas le serpent, et on commence a faire une baisse de luminosité de 30 min par jour et une baisse de température de 2° tout les 2-3 jours et ce jusqu'a une nuit complète.
Vous maintiendrais pendant 2 mois votre serpent dans le noir et a une température inférieur ou égale a 10°.
Attention : pendant cette période le bac d'eau doit etre plus petit et ceci pour éviter que le serpent ne s'immerge complètement et contracte une pneumonie.

Ceci nous ramène début mars, période a laquelle le retour a la normale est activée
Augmenter progréssivement la températue de 2° tout les 2-3 jours et la photopériode de 30 min tout les jours et ceci j'usqu'a se que la température normale de 28-30° est atteinte ainsi qu'une photo période de 12-13 h.

petit a petit vos serpent vont reprendre leurs activité normale, il faudra veiller a leurs proposer des rongeur de taille inférieure à ce qu'il mange habituellement pendant les 2-3 premier repas.
Attention, les male risque de refuser de s'alimenter après leurs réveil et cela jusqu'a l'accouplement, soyer donc vigilant quitte a réduire la période d'accouplement.

Ramenné la longueur d'éclairage a 14-15h, en se qui concerne la femelle, après quelque repas, elle fera une mue que l'on apelle mue de post-hibernation.

Accouplement:
Le meilleur moyen pour réunir les reproducteur se situe juste après la mue post-hibernation.
on introduit le male dans le terrarium de la femelle et on observe l'interet qu'ils se porte, si la femelle est receptive elle lèvera la queue pour permettre au male l'introduction de ses hémipénis.
L'accouplement durent quelque minute et peux etre répéter plusieurs fois. Il est possible de laisser les serpent entre eux pendant 3-4 jours.
Si la femelle n'est pas consantante, elle fuira en donnant des coup de queue, il faudra donc retirer le male du terrarium et faire une nouvelle tentative quelque jours plus tard.

il arrive que se soit le male qui ne s'interesse pas a la femelle, se qui est souvent le cas lors de la première présentation.
Il y a une astuce pour pouvoir stimuler le male, on incluera dans le terrarium une mue d'un autre male .
Si cela ne change rien, on retirera le male et on le représentera a la femelle quelques jours plus tard.
Si le problème persiste, il faudra présenter le male a une autre femelle, mais cela n'arrive pratiquement jamais.

gestation :

une fois fécondée, la femelle change de comportement et peu devenir plus nerveuse.
Son appètit augmente mais il conviens de donner des proie plus petite afin de ne pas gêner l'évolution des oeufs et d'augmenter la fréquence de nourissage a 1 repas tout les 5 jours.
Ce rythme sera maintenus j'usqu'a 2 semaine avant la ponte, généralement elle refuse de s'alimenter a partir de ce moment.

2 Signe sont annonciateur de l'événement.
Tout d'abord la mue, dite de pré-ponte, elle a lieux entre 7 à 12 jours avant la ponte.
c'est le signe qu'il faut préparer une boite de ponte : dans le point chaud du terrarium, placer une boite fermée assez grande avec un trou sufisament large pour que le serpent puissent passer.
Cette boite sera garnie de vermiculite ou de shaigne humide.
Attention, placer également un point d'eau plus petit que a l'acoutumée, afin qu'elle ne soit pas tenter de pondre dans le point d'eau.

Enfin 1 a 2 jours avant la ponte elle y effectuera des vas et viens s'en cesse et retournera tout le terra.

la gestation dure en moyenne 35 à 43 jours, très rarement plus de 50.

Ponte :

une femelle, peut pondre entre 10 à 25 oeufs qui mesurent en moyenne 3.3x1.9cm et pèsent 8g.
des pontes de plus de 35 oeufs sont constater de temps en temps.

les oeufs sont blanc et généralement lisse et peux etre ocasionellement rugueuse.
La ponte peux durer plusieurs heures, si tout se passe bien 2 à 3 h suffisent. Il est cependant plus fréquent que la ponte soit supérieur a 4h.
pendant se moment la, l'animal a absolument besoin de calme, vous ne devez pas le déranger.

Avant de récupérer les oeufs pour les mettre en incubateur, il faut s'assurer que la femelle a finis de pondre, soit elle a fini de pondre depuis un moment et s'en est allez de la boite de ponte donc pas de probleme.
Soit elle as fini de pondre mais a décidez de rester sur ses oeufs qu'il faut absolument récupérer afin qu'il se développe dans de bonne condition.
dans se cas la retirer la femelle de la boite en faisant attention a ne pas déplacer prématurément un oeuf, et vérifier que la femelle a bien finis de pondre en la palpant du millieux du corp j'usqu'aux cloaque.

Les oeufs fréquemment collé entre eux formeront une grappe, il ne faut surtout pas essayer de les décoler au risque de faire plus de mal que de bien.

Incubation :

On incubera les oeufs dans une boite percé sur les cotée, dans laquelle nous mettron un substrat humide ( sphaigne, vermiculite, etc).
Vous pouvez enfuir entièrement ou partiellement les oeufs dans votre substrat.
L'incubateur sera règlé a 28-30° et l'hygrométrie comprise entre 90 et 100%
Des chercheur indiquerais que la température d'incubaison jouerais sur le pourcentage de femelle et de male, mais se ne sont que des suposition.
Par ailleurs plusieurs éleveur on remarquer que incuber les oeufs a la température la plus faible ( 27-28° ) Avais un temps d'incubation plus long, mais que aux final les juvenil sont beaucoup plus apte a se nourrir et obtiendrais 0% de refus de proie dès le premier repas.

Certain éleveur font une baise de température de 5° la nuit.
l'incubation durent entre 55 et 61 jours.

Elevage des petits :

Après l'incubation, les serpenteaux commence a percer leurs coquille. Entre le moment ou il commence a percer leurs coquille et le moment ou il en sont completement sortis il peux se passer 1 à 2 jours.
Attention, ne pas les aider, cela jouerais sur leurs force et resistance dans le futur.

Le temps entre le premier sortis et le dernier sortis, il peux se passer 4 jours.
Aux dela, il faut examiner les oeufs non ouvert.
On fera une petite incision, si un liquide bien transparent en sort, on s'arrete et on repose l'oeufs, dans le cas ou le liquide est foncer et malodorante, cela indique que le serpent est mort.

Une fois sortis le serpenteaux est autonome, ils mesurent entre 22 et 30 cm pour un poid compris entre 5 et 9g.
il est préférable de les instaler séparement pour une meilleur observation du developement de chacun.
on humidifira un peu leurs bac afin d'éviter le risque de déshydratation et de les aider a éffectuer leurs première mue.

Si certain accepterons un repas apres la naissance, la plupart préfèrerons attendre leurs première mue qui a lieux entre 5 à 8 jours après naissance.

Voici la fiche explicative du panthérophis guttatus.

Bon forum a tous.
Chipmunck.












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1.0.0 Python Régius

0.1.0 BCI
1.0.0 Pituophis Catenifer
0.1.0 Morélia Spilota 
1.1.0 Pogona Vitticeps
2.0.0 Trachémys Scipta scripta
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Emploi/loisirs : aquariophilie terraiophilie entre autre
Humeur : bonne

MessageSujet: Re: Panthérophis guttatus   Jeu 2 Oct - 16:12

Super fiche Chipmumck , c'est le premier serpent que j'ai élevé a mes 18 ans j'en ai eu plusieurs dont un petit groupe pas un terrarium biotop de 2m sur 1m et 1m30 de haut avec décor de parois rocheuse et quelque plante dont plusieur élevée en bonsai , genévriér de virginie ( Juniperus virginiana) ,érable rouge (Acer rubrumà, chêne rouge d'amerique (Quercus rubra) pour cette derniére ne pas placer prêt du point chaud  car vis plus au nord et j'avais aussi placer quelques Graminées dont je ne me souviens plus du nom c'était vraiment superbe avec quelques branches mortes j'ai eu la chance qu'il ne m'abime pas trop les plantes.



M'ai pour ta fiche je suis 100 d'accord avec toi!



Encore bravo pour cette fiche Chipmumck.

_________________
Même si nous aimons les phases chez nos reptiles, gardons aussi les espèces et sous espèce de forme sauvage
un jour peut être aurons nous besoin des forme sauvage pour préserver les espèces menacées
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http://vickycollier.skyrock.com/
 
Panthérophis guttatus
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