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 boa constrictor imperator

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doyeandy
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Masculin Messages : 9
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MessageSujet: boa constrictor imperator   Mar 3 Sep - 0:25

Fiche de maintien du boa constrictor imperator
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Description
 
La souche pure de ces boas est devenue rare et un challenge à en trouver sur le marché.
Le marché étant tellement rempli de phases qu’il en est devenu rare de trouver du pure souche.
À l’origine on aura un boa portant sur le brun/beige avec des tâches noires/brun foncé finissant sur une pointe de rouge foncé sur la queue. On pourra cependant trouver des phases allant de l’albinisme passant par du salmon ou tout autre contraire de l’img (noir).
La taille moyenne d’un mâle tournera autour des 2,50m tandis que la femelle sera vers les 3 mètres. Même si on peut trouver des souches naines atteignant les 1,5 m.
 
Habitat
 
On retrouve ce type de boa en Amérique du sud et centrale. Il aime les forêts tropicales humides principalement mais on peut le trouver en par moments en savane et en prairie.
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Comportement
 
Bien que nocturne il peut arriver de les voir se promener en journée en quête d’un point chaud pour réaliser leur digestion ou simplement se réchauffer. Une fois la nuit tombé il se mettra à la recherche d’une proie à l’aide de son organe de Jakobson et de sa vision thermique. Une fois détecté il se mettra à l’affut jusqu’à ce que la proie passe pour l’attraper avec sa gueule à vitesse atteignant les 35 km/h ! Une fois attrapée, ses dents courbées vers l’arrière lui permettent de ne pas lâcher la proie et donc pouvoir s’enrouler autour pour l’asphyxier.
Malgré sa grande puissance de constricteur, en général ce sont des serpents calmes et manipulables facilement même si chaque individu a son propre caractère et qu’il faut se méfier de sa taille.
 
Alimentation
 
Le boa constrictor en nature se nourrit principalement de petits rongeurs tels des souris ou des rats. Il se peut qu’il mange des oiseaux de temps en temps. Une fois adulte il peut s’attaquer à de la volaille ou de gros rongeurs.
En captivité on privilégiera la nourriture congelée pour la sécurité de la bête car ça lui évitera de se faire mordre. On évite à la proie de souffrir d’asphyxie. Et plus facile de stockage.
Juvénile on le nourrira de souris puis on augmentera la taille au fil du temps pour ensuite passé au raton puis au rat, on pourra aussi varier avec d’autres rongeurs tel le cochon d’inde ou d’autre ou de petits oiseaux.
Une fois la taille adulte le rat devient trop juste il faudra en donner au moins 2 ou prévoir de plus grosses proies tels des lapins et/ou des porcelets ou des poulets.
 
Pour du boa la proportion de la proie à donner est déterminer par ceci : 20% du poids du boa
Ex : un boa pesant 1kg, devra manger du rat de 200 grammes (ou autres rongeur/volaille)
 
Pour nourrir le boa on essayera de le nourrir en dehors du terrarium si possible dans un rack ou grosse caisse ou autres. Pour évité de lui faire assimiler ouverture du terra a l’heure de passé à table !
Cela permettra d’éviter de se faire attaquer et donc mordre.
Pour décongeler les proies il faudra les mettre trempé dans de l’eau tiède et attendre qu’elle soit bien décongelée avant de la donner. Si celle-ci n’est pas mangée il faudra alors la jeté ou la donner à un autre.
 
Adultes
Personnellement je nourris les adultes de lapin ou porcelets ou poulets. J’essaye d’alterner le plus souvent possible pour leur offrir une diversité. Adulte un repas tous les 1 à 2 mois est suffisant. Les repas sont a adapté en fonction de l’état du boa (gras, maigre,..) et aussi en fonction de lui une fois qu’on aura appris à le connaitre.
 
 
Juvéniles
Les juvéniles sont nourris tous les 5 à 7 au pendant la première année par des souris en général puis de la sauteuse puis des ratons. Il suffit d’appliquer la règle des 20% et si possible passer au plus vite au rat car ils apportent plus de besoin nutritif.
Après la première année on pourra passer à tous les 10 jours et ensuite tous les 15 jours jusqu’à ce qui soit adulte.
 
 
Si un boa ne chasse pas dans son terrarium ou dans son rack,
 
 
Il y alors plusieurs solutions à tenter :
 
- Vérifier si vos conditions de maintien sont corrects (t°/hygrométrie..)
- Peut-être en période de mue. Peut-être stresser à cause d’un passage fréquent devant le terra ou autres serpent avec lui dans le terra. Ne pas le manipulez avant nourrissage
- Déposer la proie et le laissé seul avec. Personnellement lorsque ça m’est arrivé je la laissais la nuit.
- Certains serpents préfèrent certains sexes de proie
- Température de la proie trop froide
- Préférez nourrir un serpent nocturne la nuit et inversement
- Si c’est lors du passage au rat. Frotter le rat a une souris
- Mieux simuler les mouvements de la proie comme dans la nature
- Prendre une proie plus petite
- Essayer avec d’autres types de proie
- Inciser le crâne pour que du liquide en sort cela peut stimuler le boa
- Frotter la proie sur une mue de lézard
- Donner du fraichement tué
 
Si malgré cela il ne mange toujours pas essayé le vivant mais en surveillant ! Ne jamais laisser un serpent en présence d’une proie, sans surveillance !
 
Lorsqu’un boa est en surpoids on pourra apercevoir des plis le long de son corps. Inversement, s’il est trop maigre on pourra voir la colonne vertébrale de celui-ci.
 
 
Pour l’eau, il est très important de prévoir un bac d’eau suffisamment grand pour pouvoir l’accueillir. Car les boas n’ont pas besoin d’une forte hygrométrie car si vous leur proposez un bac d’eau approprié alors ceux-ci auront le reflexe de se baigner et de se baigner en cas de besoin pour une mue. Bien sûr chaque individu et différent est ce sera à vous de vous adapter ! Si vous voyez qu’il ne mue pas en une seule fois alors privilégiez un taux d’humidité adéquat.
L’eau est à changer le plus souvent possible. Personnellement, quand c’est un petit bac d’eau je le change dès que je peux sinon pour des bacs d’adulte (70 L) je le change tous les 5 à 7 jours ou directement s’il a été souiller.
 
 
Terrarium
 
-          1 à 2 cachettes dans la zone froide
-          1 à 2 cachettes dans la zone chaude
-          1 bassin d’eau assez grand pour lui
-          décorations : racines, pierres, branche…
 
Le terrarium pour un individu adulte est au grand minimum 150X60x60 !  Mieux est 180x80x80, le top est 200x100x100 ou une pièce…
Ce ne sont pas de grand grimpeur une fois adulte donc la  hauteur à moins d’importance que la surface au sol surtout au vus de leur masse et de leur longueur ! Mais ils ne chicaneront pas sur une ou deux branches pour des folies de temps en temps.
 
Il est important de ne pas mettre un mâle avec une femelle même au plus jeune âge. On pourra seulement envisager cela quand la femelle aura atteint ses 1,80m voire 2m et atteint le poids de 7kg en général ce sera vers ses 3ans. Pour le mâle on visera les 2ans et une taille d’au moins 1,30m. Il faudra respecter cela car sinon ils pourraient s’accoupler et si la femelle est trop jeune ou n’a pas assez de réserve, elle risquerait sa santé et sa vie car sa croissance n’est pas encore terminée.
 
Les juvéniles pourront être tenus dans un 100x50x50, jusqu’à leur 2ans maximum ! Les juvéniles adore grimper donc il faut leur offrir de quoi faire.
 
Personnellement je maintiens mes juvéniles pour moi, dans des terras de 100x50x50 jusqu’à leur 1,5 an.  Ensuite ils passent dans leur terra définitif de 200x85x80.
Seuls les bébés pour la vente sont en rack.
 
Pour le substrat, il y a plusieurs écoles… Vous aurez le choix entre de la tourbe bien qu’à mes yeux elle soit trop poussiéreuse. Vous pourrez mettre des écorces ce que je pense est la meilleure option.
Ou alors du journal ou du sopalin.
Pour les plus téméraires un substrat fait de terre du jardin avec des feuilles mortes par-dessus fera le plus beaux des substrats !
 
Personnellement, j’utilise des gros écorces de pin avec une couche de feuilles mortes. Pour des questions de facilité et aussi pour la raison que sa me plaît !
Lorsque les accouplements sont faits je retire le substrat des femelles et les places sur du sopalin ou du journal ou si possibilité des alèzes médicales pour des raisons d’hygiène et de facilité lorsqu’elle mettra ses petits au monde.
 
 
Pour la température, environ 31-33° au point chaud et environ 25-27° dans la zone froide.
La nuit les températures sont baissées de 5-7°. Bien que je pense que s’il y a possibilité d’offrir de plus gros écart alors c’est mieux. Ex 36° pt chaud, 22° pt froid. Mais c’est un avis personnel.
Plusieurs solutions pour le chauffage. Soit un câble chauffant placé sous le terra ou alors à l’intérieur et recouvert par une plaque de plexi ou mdf 3mm.
Sinon possibilité de chauffer par spot ce qui rend le terra plus naturel et rend aussi le système de chauffage plus proche de la nature.
Il faut ABSOLUMENT protéger son système de chauffage aussi bien le câble que la lampe.
 
Pour l’éclairage, il ne faut pas utiliser d’UV car cela est mauvais pour leurs yeux.
Si le terrarium est placé dans une pièce lumineuse alors pas besoin d’éclairage. Sinon un spot chauffant suffira pour faire les 2. Ou ce qui se fait de plus en plus, des LEDs, ce que j’utilise personnellement.
 
Je place mes terrariums dans une pièce éclairée si possible bien que plus tard un aménagement d’une cave est prévu.
 
Durée d’éclairage suivant les saisons:
 
Printemps: 10h/jour
Été: 15h/jour
Automne: 10h/jour
Hiver: 8h/jour
 
 
 
Reproduction
 
La gestation de la femelle sera d’environ 120-130 jours. Lors de cette période, celle-ci peut perdre entre 30 et 40% de son poids avant l’accouplement.
 Quelques jours avant que les bébés arrivent, elle éjectera les slugs bien qu’elle puisse les éjecter en même temps. Elle mettra au monde entre 20 et 40 petits. Les petits vermisseaux auront une taille de 30 à 40 cm. Il faudra leur laisser leur sac vitellin car c’est leur source d’énergie et celui-ci tombera tout seul le moment venu.  Une fois tous les bébés sortis, il faudra les rincer à l’eau ou à la Bétadine et les placer dans des boîtes distinctes sur du sopalin humide et changer celui-ci quand il est souiller ou sec. Cela jusqu’à la première mue. Ensuite on mettra du sopalin sec.
Il faudra attendre que les bébés aient au moins mué 5 fois et pris plus d’un repas avant d’être cédé.
 
 
Législation
 

Le Boa Constrictor se trouve en annexe II de la convention de Washington (CITES) de ce fait son commerce international est réglementé. Il est nécessaire de posséder un numéro CITES pour les spécimens sauvages (WC) et un certificat de cession de l'ancien propriétaire pour les spécimens nés en captivité.
De plus, en France sa détention est limitée à 3 spécimens adultes. Au-delà de ce nombre il est nécessaire de passer un Certificat de Capacité et d'effectuer une demande d'ouverture d'établissements. En Belgique un certificat d’environnement doit être demandé.
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